ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

У наших клиентов очень часто возникают вопросы на тему "- А скажите, а зачем нужно менять жидкости после покупки авто с пробегом? Ведь они выглядят нормально?" . Пробуем расставить точки… Вот список "стартового" ТО (как только машина приобретена) - он по сути минимально-обязательный при покупке любой машины серии б/у, и эти расходы необходимо сразу "плюсовать" к стоимости машины.

• Диагностика компьютером-сканером (до покупки - причем полная)
• Промывка дроссельной заслонки (она ВСЕГДА загажена)
• Диагностика и промывка инжектора (форсунок) - они как правило, в том же состоянии, что и дроссельная заслонка (что делать - бензин отечественный)
• Сход-развал
• Масло ДВС + масляный фильтр
• Масло АКПП + фильтр АКПП + прокладка поддона АКПП
• Масло редуктора заднего моста (если таковой имеется)
• Масло ГУР
• Антифриз
• Тормозная жидкость
• Фильтр воздушный ДВС (по состоянию)
• Фильтр А/С салонный угольный (если есть, по состоянию)
• Фильтр топливный, тонкой очистки (обязательно)
• Свечи рекомендованные производителем (свечи любые - извините, не "катят" - сгорание в цилиндрах будет неправильным)
• Ремень приводной + ролик обводной + натяжное устройство (по состоянию - но скорее всего придется)

Все это тянет на неплохую прибавку к стоимости свежекупленного авто (зависит от того, где брать "расходники", и где делать работы – лучше обратиться в "профильный" сервис). Помните - у "официала" все это ГОРАЗДО ДОРОЖЕ. Экономить на жидкостях не советуем - только ОРИГИНАЛ и рекомендованные производителем заменители (кроме моторного масла, конечно).

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! На коробках-АКПП (возможно и на других версиях) есть одна особенность - редко - но бывает - что в коробке, в которой никогда не меняли масло (или меняли очень-очень давно), при его смене накрывается гидроплата - на свежем масле "зависают" иглы клапанов. При диагностике коробки - перед покупкой - необходимо очень серьезно отнестись к КАЧЕСТВУ И СОСТОЯНИЮ масла. В том случае если масло "убитое", есть риск при смене масла вывести из строя гидроплату - а если масло не поменять, то в конечном счете накрывается сама коробка (что несколько дороже). Часто это связано с тем, что некоторые автопроизводители сами разрабатывают и собирают коробки АКПП (и подбирают под них масло), используя свои - особые решения, наработки и материалы - а не пользуются готовыми решениями (например немцы используют коробки "ZF", а Toyota и Mitsubishi - "Aisin"). Если в АКПП «от производителя» залить пусть и самый дорогой, но Dextron, то коробка долго не протянет - состав и характеристики масла-оригинала и состав Dextrona разные.

ЛИЧНОЕ мнение нашего коробиста (и он его никому не навязывает) - масло АКПП менять в любом случае! По одной простой причине - если "накроется" коробка (от старого масла), то после ее "переборки" (как Вы можете догадаться - масло после переборки, будет залито новое), "гидроплата" скорее всего пойдет следом. А вот если поменять масло ДО того, как коробка накроется, то высока вероятность, что Вы "налетите" только на гидроплату - и то не факт - но это, повторюсь, возможно. По крайней мере, при смене масла, "умирание" коробки ВОЗМОЖНО удастся отложить. А возможно и не удастся - все зависит от того в каком состоянии она Вам досталась, как ее эксплуатировали до Вас, и как эксплуатируете ее Вы. Можно вообще ничего в коробке не трогать - по принципу "работает, и ладно - сломается, тогда и будем думать". Решать все равно ВАМ! Это уже ВАША машина.

Менять ВСЕ остальные жидкости, необходимо ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, что Вам рассказывал продавец, и того, как выглядят эти жидкости внешне - например тормозная жидкость крайне гигроскопична, и подлежит замене 1 раз в год (перед летом), а "антифриз" теряет свои рабочие свойства - моющие и защитные (не меняя цвета) - через 2-3 года. Представте, что не задолго до того, как машина была продана Вам, на этой машине слетел или прогнил маслянный шланг ГУРа - жидкость ГУРа, естественно вытекла. Тогдашний владелец (из экономии - он уже знал, что будет машину скоро продавать), залил жидкость ГУРа подешевле и попроще - из первого попавшегося автомагазина. Потом Вы купили эту машину - и в ГУРе теперь, вместо оригинальной жидкости, плескается черт знает - что. А Вы бо этом даже и не знаете. Как Вам картинка? Редуктор заднего моста. Этот агрегат, мало того, что является САМЫМ нагруженным агрегатом в автомобиле, но и иногда подвергается издевательствам со стороны "мастеров-доброхотов": Приезжает например предыдущий владелец, к своему другу "спецу по машинам-ВО! ", а тот ему и говорит "А давай, я тебе в редуктор, "чудо-смазку" затолкаю... Где же она у меня была... Ну где же... А, вот она! "Масло-Хадо-моторы-не-ломаются"! Ща сделаем!" Масло уже и так уже было не очень - со временем оно неизбежно теряет вязкость и берет в себя продукты износа РЗМ - а теперь редуктору, "в попу", отверткой, затолкали еще и пол-банки невнятной, "корейской" (мы, правда, не знаем, где она делается, возможно и на Малой Арнаутской улице... ) жижи, которую и владелец "жигулей" - конечно, если он любит свою машину - никогда не зальет! И как теперь это будет работать - какой интенсивности стал износ, и сколько на этом "протянет" РЗМ - неизвестно. Иногда, счет времени на "умирание" узла с "добавочкой" идет НА КИЛОМЕТРЫ!

Цена и год машины, будет сильно зависить от состояния, мотора и "начинки"... И совершенно не зависить от того, какие "расходники" и жидкости пременялись во время ее эксплуатации! Поехали далее - скорее всего, после покупки, Вам придется сразу или очень скоро (скажем - в первый год), столкнутся с заменой следующих деталей:

• Колодки тормозные (возможно и диски - как ездил предыдущий владелец)
• Втулки и стойки переднего стабилизатора ("ходимость" этих деталей - 20-25 тыс.)
• Амортизаторы ("ходят" 70-100 тыс. Но как правило - предыдущий владелец "тянет" до последнего, меняет на б/у и, бывает, меняет поштучно, не парой)
• Тяги и наконечники рулевой рейки (желательно менять вместе) + сход развал ("ходимость" 30-50 тыс. зависит от манеры вождения)
• Шаровые опоры нижних рычагов ("ходимость" 30-40 тыс. зависит от манеры вождения - в основном "убиваются" отечественными ямами)
• Сайленблоки нижних передних рычагов + сход-развал (в принципе, "ходимость" 60-80 тыс. "умирают" тогда, когда из них вытекает масло)
• Сайленблоки "плавающие" нижних задних рычагов ("ходят" 20 тыс. "неоригинал", 30 тыс. "оригинал")
• Вискомуфта вентилятора охлаждения (диагностируется, если есть)
• "Расходомер" - блок ДМРВ ("умирает" при "забывчивости" предыдущего владельца - ДМРВ крайне чувствителен к чистоте воздушного фильтра)
• Тормозные шланги задние (болезнь минивэнов и джипов)
• Подшипник шкива компрессора кондиционера (или "влет" от 8 до 45 тыс. рублей в зависимости от того, насколько сильно упустить)

По поводу "ходимости" деталей подвески - это очень сильно зависит от качества исполнения конкретной детали, КАЧЕСТВА ЕЕ УСТАНОВКИ и манеры вождения. Кто-то на одних шаровых опорах проедет 50 тыс., а кто-то прикончит их за 20 тыс. А по сему, здесь приведены СРЕДНИЕ пробеги КАЧЕСТВЕННЫХ деталей, по родным, отечественным дорогам. Также отметим - износ передней подвески на разных моторах происходит несколько быстрее или медленнее. Это связанно с тем, что какие то движки тяжелее, и динимические нагрузки на подвеску больше. Совсем не значит то, что эти детали обязательно находяться в состоянии "срочно под замену" на любой машине.

Задние тормозные шланги - берем шланг в руку, и сгибаем в разные стороны - если есть хоть малейшие трещины, меняем безоговорочно - это тормоза! Менять имеет смысл вместе с заменой тормозной жидкости - хуже не будет - будет только лучше. Повторюсь - тормозная жидкость КРАЙНЕ ГИГРОСКОПИЧНА - она набирает в себя влагу, как губка! По хорошему, менять ее нужно после весны. Мы не раз слышали "- Да ладно... Раз в три-четыре года поменяю, и ладно..." Так вот - похороны (любые), стоят гораздо дороже, чем раз в год поменять тормозуху. Кстати и суппортам полезно - дольше проживут. Передние шланги ходят гораздо дольше - но контролировать состояние шлангов нужно каждое ТО.

Особое внимание при покупке на:

• "чашки" передних пружин - на "уставших" машинах они часто отгнивают - и как правило на скорости.
• на состояние коробки и ДВС - их КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт довольно дорог.
• на состояние РЗМ - можно поменять ремкомплект подшипников, а вот валы не перебираются - только замена РЗМ.

Диагностику необходимо проводить в профильном сервисе. Проверить необходимо все – ремонт любой поломки, это удовольствие не дешевое - об этом нужно помнить. Если требуется ремонт, то переборка "убитой в хлам" подвески (с амортизаторами, стабилизатором и верхними рычагами) может обойтись серьезными вложениями до трети стоимости самого автомобиля. Как правило, ремонт - это упущенная "мелочевка". Из серии "- А, ерунда. Потом сделаю...". В первую очередь это касается подвески - например "убитая" шаровая опора, довольно быстро "приканчивает" рулевой наконечник и подшипник ступицы - это мнение механиков и опыт владельцев разных машин.

По опыту - расходы на все необходимые регламентные работы по обслуживанию, включая некоторые неисправности, покупку резины и т.д. спасают от крупного ремонта. Но (повторимся!) – это в том случае, если Вы честно меняете расходные материалы и детали, не дожидаясь того, когда масло в АКПП превратится в смолу, а рычаги не начнут вываливаться на ходу. А вообще – любой автомобиль довольно надежен - естественно при РЕГУЛЯРНОМ и СВОЕВРЕМЕННОМ обслуживании.